Как фотографировать чтобы задний фон был черным. Лайфхак по предметной съемке — отражение предмета • синий фон • виньетка. Работа с контровым освещением

Сегодня я расскажу вам о том, как были сделаны вот эти черно-белые контрастные портреты на черном фоне:

В этом уроке мы научимся создавать подобные портреты в домашних условиях, без специального оборудования.

В чем сложность такого портрета?
Такие портреты отлично подчеркивают эмоциональную составляющую - основной акцент на глазах модели, на мимике. А все отвлекающие факторы - цвет, детали одежды - уходят на второй план, или вовсе убраны.

Самое сложное в подобной съемке - правильно выставить свет, так, чтобы черное на черном (волосы, одежда) не превратилось в одно нечитаемое пятно. Нам нужно с помощью света очертить силуэт модели, визуально "отделив" ее от фона.
Параллельно мы с вами рассмотрим процесс перевода цветного изображения в черно-белое без потери качества.

Что нам понадобится для съемки?

- Прежде всего - модель:)
У меня с этим делом не густо, поэтому сегодня позировать мне будет одна из лисиц моей коллекции.

Выбирая одежду для своей модели, лучше остановиться на темных тонах - таким образом лицо в кадре станет еще более выразительным.

- Следующий шаг - выбор фона.
Фон не обязательно должен быть именно черным, достаточно просто темного цвета - вы сможете превратить его в черный уже в процессе обработки снимка.
Совершенно не обязательно бежать в магазин за специальными фото фонами, вы можете обойтись подручными средствами - пледы, покрывала, занавески, скатерти, простыни, даже коврики с пола идут в дело. Главное - отсутствие рисунка на выбранной ткани.
Если не нашлось подходящих подручных средств - вы можете купить в магазине черный ватман размера А1 или А0, это обойдется вам в 100-250 рублей.

Для фона я выбрала одну из своих кофт - темно-синюю.
(специально стараюсь выбирать что-то, на первый взгляд, совершенно не пригодное для съемки, дабы наглядно показать: оборудование - это, конечно, удобно, но не главное в получении хорошего снимка).

- И свет.
Нам нужно как минимум два источника света - один будет освещать лицо модели, а второй - очерчивать силуэт модели сзади. Если у вас есть большое окно - вопрос с первым источником с вас снимается. Для второго вполне подойдет обычная настольная лампа, в идеале - офисная, на подвижной ноге, которая позволит нам направить свет от лампы в нужную сторону.

Вот такая лампа нашлась у меня.Я закрепила ее на детский стульчик:

Вы вполне можете снять все и с помощью двух ламп, но тогда не забудьте скорректировать настройки баланса белого в вашем фотоаппарате, чтобы не получить желтушные снимки.

Чуть позже я покажу вам фотографии, сделанные с помощью двух ламп, и трех, и вы сможете самостоятельно сравнить результаты.
Приступим? :)

Мастерим студию "на коленке".

Наша задача - создать снимок в домашних условиях без денежных вложений в специальное оборудование, поэтому ни о каких системах установки фона, стойках, осветителях и софт-боксах речи идти не будет.

Как вешать фон?
Я снимаю свою лисицу с помощью окна и настольной лампы.
Если вы выбрали для своего фона простыню или занавеску - подвесьте ее на протянутую через комнату бельевую веревку - и ваш фон готов! Если вы выбрали плед или покрывало - вы можете положить их на стол, свесив нужное количество ткани, или поставить кресло и перекинуть покрывало через его спинку. В общем - используйте смекалку и собственную мебель:)
Ватманы проще всего прикрепить на противоположную от окна стену (если вы снимаете со светом из окна, как я).
Легкие ткани можно закрепить на стене с помощью булавок.
На самый крайний случай, если вам не удалось ни одним из этих способов закрепить выбранный материал для фона - воспользуйтесь услугами третьего человека - попросите вашего помощника подержать фон во время съемки.

Если у вас есть возможность выбрать расположение фона (например вы выбираете место для бельевой веревки:)), то располагайте его как можно дальше от окна (и вашей модели). Это нужно для того, чтобы свет, который будет освещать лицо модели (в нашем случае - падающий свет из окна) не освещал наш фон. А то получим не черный, а серый фон:) Если же фон будет далеко от первого источника света - все у вас получится как надо.

Я свой фон - синюю кофту - повесила на детский столик, свесив нужное количество ткани сбоку:

Ставим свет.
Посадите свою модель как можно ближе к окну, чтобы лицо было хорошо освещено (если вы пользуетесь лампой - расположите ее прямо перед моделью, на уровне глаз, или чуть выше).
Возьмите фотоаппарат, и прикиньте где именно должна сидеть модель, чтобы "попадать" на фон.

Я посадила свою лисицу на маленькую табуретку, чтобы ее мордочка была на нужном уровне фона:

Сбоку от лисицы (где-то под 45 градусов) разместите лампу так, чтобы ее свет падал на лисицу сзади:

В итоге схема света довольна проста, и выглядит следующим образом:

Не правда ли все, что мы с вами намастерили смотрится жутко? :)) И, кажется, будто бы с такой "студией" нам никогда не получить красивых снимков? Но это не так! Главное - понимать, чего ты хочешь, и верить в свои силы:)

Советы по работе с моделью.

Не забывайте о руках!
Снимая крупный портрет, не забывайте о руках модели. Попросите человека положить руки себе на шею, поправить волосы, провести руками по своим плечам. При съемке крупного плана, задействованные руки в кадре приятно оживляют картинку. Если вашей модели будет сложно пристроить руки в какую-то естественную позу (довольно сложно сделать что-то естественно специально) - посадите ее на удобный стул - с невысокой спинкой вперед - и предложите удобно разместить локти на этой спинке, а руками - подпереть лицо.

Самое главное - взгляд.
Так как в подобных портретах основной акцент на глазах, главная ваша задача - получить осмысленный "глубокий" взгляд. Человеку неопытному довольно сложно добиться такого взгляда в короткие сроки, и с нацеленным на него объективом. Ваша задача - помочь модели расслабиться. Для этого держитесь на съемке непринужденно, шутите и улыбайтесь, не бойтесь выглядеть глупо. Не стоит снимать в тишине - легкий музыкальный фон разрядит обстановку. Никогда не просите человека "показать счастье" - наигранная эмоция, застывшее лицо, натянутая улыбка - это все типичные примеры попыток намеренно показать счастье, которого нет. Вместо этого, предложите человеку вспомнить реальные счастливые моменты из его жизни (рассказать о них вслух, или продумать про себя), или обрисуйте приятную ситуацию самостоятельно. Чем ярче и подробнее вы будете описывать образ, делиться с моделью своими мыслями - тем быстрее человек сумеет уловить общее с вами настроение, и создать хорошие снимки.

И еще - "глубокий" взгляд проще всего получить, смотря не непосредственно в объектив, а как бы мимо него, насквозь. Поэтому советуйте своей модели улыбаться не объективу, а человеку, стоящему за камерой, т.е. вам. Пусть модель представит себе, что видит вас за камерой, и смотрит в ваши глаза.

Сейчас вылетит птичка!

Переходим непосредственно к съемке.
Вот так выглядит наша лисица при съемке со светом ТОЛЬКО из окна (лампы позади лисицы выключены):
(f/5, выдержка 1/125, iso 500)

А вот так выглядит та же лисица с подсвеченным силуэтом:

Обратите внимание, как хорошо теперь видны волоски шерстки по контуру!
Особенно наглядно выглядели бы изменения, будь моя лисица черной. Ведь неподствеченные по контуру черные волоски полностью слились бы с черным фоном.

Добившись хороших результатов с этой схемой света, попробуйте немного усложнить ее, добавив еще один осветитель. Вместе с ним вы сможете реализовать такую схему:

Два осветителя (две лампы), расположенных позади модели, и направленные на нее под 45 градусов, помогут вам равномерно очертить силуэт, и добиться еще более приятного результата:

Еще раз, смотрим все результаты вместе:

Последний этап - обработка.
Существует мнение, что хорошо продуманная съемка не нуждается в обработке. Действительно, это справедливо для некоторых видов съемок, где психологический аспект снимка важнее его качества, например в съемке психологических портретов, или удачно пойманных репортажных снимков. Но чаще всего фотографии требуют обработки - пускай несерьезной, по мелочам, но все-таки без нее они являются "сырым" материалом.

В нашем случае, с помощью обработки мы доведем до ума следующие вещи:
- Фон ("дорисуем" его там, где его не хватило, а также сделаем его более размытым)
- Яркость-контраст снимка (сделаем силуэт более четким)
- Цвет фотографии (мы уберем цвет, сделаем снимок черно-белым).
- Резкость (применим пару фильтров, сделаем лисицу резкой)

Но, пожалуй, самой главной обработкой является ретушь лица модели. У моей лисицы вместо лица мохнатая морда - поэтому и ретушировать нечего. Но, снимая человека, не забывайте о ретуши. В нашем сообществе уже был ранее .

Ниже я расскажу вам о том, как выполнить все эти пункты. Но, не забывайте, фотошоп - очень многогранная программа. Одни и те же задачи достигаются в ней множеством разных способов. Я проиллюстрирую лишь некоторые из них, удобные мне.

- Если не хватило фона.
Моя лисица - некрупная по размерам, поэтому фона для ее портрета хватило, и мне на снимках его дорисовывать не нужно. Но, если вам не хватило фона (и где-то сбоку виднеется часть вашей комнаты), вы можете легко исправить это, "дорисовав" фон там, где его не хватает.
Это можно сделать с помощью инструмента "Clone stamp tool" (Штамп). Зажав клавишу Alt на клавиатуре щелкните мышью в том месте, где ваш фон есть. Так вы "подскажите" программе, откуда брать фон. Потом отпустите клавишу, и с помощью мыши начните зарисовывать то место, где вам не хватает фона. Вы увидите как инструмент копирует части изображения.

- Если фон получился неоднородным.
Если вы для фона выбрали неоднородную ткань (например, видна крупная вязка), то вам наверняка захочется избавиться от ненужной текстуры. Сделать это можно, размыв фон с помощью одного из фильтров фотошопа.
Для этого выделите фон, и примените к нему фильтр "Filter - Blur - Gaussian blur" (Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу). Поиграйте бегунками, добившись нужного эффекта размытия.

- Делаем наш снимок черно-белым.
Существует немало способов перевода изображения в чб. У каждого - свои плюсы и минусы.
Самый простой способ (и самый некачественный) наверняка знают все - "Image - Adjustments - Desaturate" (Изображение - Настройки - Обесцветить). У этого способа много минусов, и главный из них - нарушение яркости по сравнению с исходником, появление пятен и шумов, отсутствие контроля оттенков.

Я расскажу вам о способе, который нельзя назвать самым простым, зато его гибкие настройки позволяют добиться хороших результатов.
Заключается этот способ в создании 4-х корректирующих слоев.
Корректирующие слои удобны прежде всего тем, что дают возможность в любой момент отменить примененные изменения, а также сравнить варианты "до" и "после", отключая/включая их видимость.

Создайте последовательно:
- корректирующий слой Hue/Saturation (Оттенки/Насыщенность цветов)
- корректирующий слой Selective color (Выборочная коррекция цветов)
- корректирующий слой Gradient map (Градиентная карта)
- корректирующий слой Curves (Кривые)

Чтобы создать корректирующий слой, нужно воспользоваться кнопкой "Create new fill or adjustments layer" (создать новую заливку или корректирующий слой), которая располагается в нижней части окна "Layers" (Слои):

Первые три корректирующих слоя в нормальном режиме наложения, а последний - Curves (Кривые) в режиме смешивания слоев "Soft light" (мягкий свет):

Вы увидите перед собой некий промежуточный черно-белый результат.

Пока он чересчур насыщенный и темный.
Сейчас я расскажу вам о том, как довести его до ума с помощью созданных корректирующих слоев.

Вы можете менять параметры каждого корректирующего слоя, два раза щелкнув по иконке этого слоя на панели "Layers" (Слои). Начнем с первого слоя - Hue/Saturation (Оттенки/Насыщенность цветов). Щелкните по его иконке и вы увидите новую панель, с его настройками:

Двигая ползунок Hue, мы меняем тон цветов, тем самым меняются итоговые оттенки яркости.
Можно подвигать и другой ползунок - Saturation, желательно в диапазоне значений -25+25, в больших значениях велик риск появления шумов и пятен.
Ориентируясь на свои ощущения, сдвигайте ползунки и выбирайте лучший, на ваш взгляд, результат. На этом этапе является важным не потерять детали на изображении, в нашем случае - не увести в черный шерсть лисицы.

Следующий корректирующий слой - Selective color (Выборочная коррекция цветов), щелкните дважды по его иконке.
Из выпадающего меню можем выбрать любой основной цвет и,сдвигая ползунки, влять на итоговое изображение.

Слой Gradient Map переводит наше изображение в ч.б., используя при этом черно-белый градиент.
Щелкните дважды по значку этого слоя, и убедитесь, что выбран градиент правильного цвета.
Если выбран другой - вы можете исправить это при помощи выпадающего списка.

Последний слой - Curves (Кривые) - помогает отрегулировать яркость и контраст нашего изображения.
Пожалуйста, не забывайте, что вы можете менять интенсивность внесенных изменений с помощью увеличения прозрачности любого корректирующего слоя. Проще говоря, если вам нравится в каком направлении произошли изменения, но кажется, что вы немного переборщили - увеличьте прозрачность слоя:

Вот такая лиса получилась на данном этапе:

- Резкость изображения.
Остался последний штрих - резкость.
Выделите слой с нашей лисицей и примените фильтр "Filter - Sharpen - Unsharp Mask..."

Вы также можете применить другой фильтр, помогающий сделать изображение более резким и четким по контурам, фильтр называется "High pass"
Для этого скопируйте слой с нашей лисицей (выделите его на панели, а потом нажмите сочетание клавиш Ctrl + J), и воспользуйтесь командой - "Filter - Other - High pass".

Как видите, сейчас фильтр слишком активен, и меняет изображение не в лучшую сторону.
Измените режим смешивания этого слоя с normal на soft light, и увеличьте прозрачность слоя до 10-15%:

Любуемся полученным результатом:

Напоминаю, что вы в любой момент можете сравнить оригинал вашего снимка с тем, к чему вы пришли. Для этого щелкайте по значку с глазом около корректирующих слоев: убранный глаз означает, что корректирующий слой не активен, и вы видите изображение без изменений. Чтобы вернуть изменения - снова щелкните по тому месту, где должен быть значок глаза, вернув его:

Ну и напоследок давайте сравним еще раз все три результата нашей съемки с лисицей - съемка со светом только из окна, съемка с дополнительной лампой позади лисицы, а также съемка с двумя такими лампами. Но на этот раз все снимки черно-белые. По-моему, сейчас наглядно видно, зачем мы устанавливали все эти лампы позади модели, и заморачивались со светом.

Если у вас остались какие-то вопросы по обработке изображения, смело задавайте их!
К сожалению, расписать ВСЕ просто невозможно - получится не урок, а целый учебник:)

Каждый фотограф, который занимается студийной съемкой, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему нужно снять черный объект на черном фоне. Сюжеты могут быть самые разные: это может быть съемка предмета, животного с черной шерстью или, например, креативного портрета с черным бодиартом. В любом из них фотографу необходимо добиться главного - избежать очевидного провала деталей и чрезмерного сливания объекта с задним планом. При грамотном техническом подходе съемка темных объектов на темном фоне позволит вам получить очень стильные кадры.

Давайте для начала разберемся, что такое черный цвет. Согласно определению, черный цвет представляет собой наиболее темный цвет, являющийся результатом отсутствия или полного поглощения видимого цвета. Для каждого из нас черный цвет символизирует полную темноту - неудивительно, что в системе RGB черный символизируется тремя нулями (0,0,0). Представьте себе ситуацию, если и фон, и непосредственно объект съемки будут абсолютно черными. Вероятно, вы уже догадываетесь, что они сольются друг с другом в одно темное пятно. Поэтому наша первоочередная задача как фотографов визуально отделить объект съемки от заднего плана. Сделать это можно несколькими способами.

1 Работа с контровым освещением

Самый простой способ визуально “отбить” черный объект от черного фона - это добавить в кадр контровое освещение, то есть создать по краям объекта видимые контуры, отделяющие его от заднего плана.В качестве примера приведу портрет черного ньюфаундленда, который я вместе с Вероникой Ершовой сделал на одном из наших мастер-классов.

В этом портрете в качестве контровых источников света были использованы сразу три импульсных моноблока Hensel Expert D500 . Один с портретной тарелкой и сотами был подвешен сверху и сзади, создавая на голове небольшую световую “шапочку”, а два других со стрипбоксами были расположены сзади по бокам для создания дополнительного контура. Помните, что черный цвет активно поглощает освещение, поэтому для создания видимого контура вам может понадобится чуть больше мощности источника, чем обычно. Обратите внимание: в тех областях, где на объект попадает освещение цвет перестает быть абсолютно черным и становится серым. На объекте появляются световые акценты и яркостные перепады, которые в конечном счете и формируют так необходимый в кадре объем. Именно в связи с этим я не стал высвечивать абсолютно все черные области на собаке, например на лбу.

В подобной схеме свет всегда следует ставить от контровиков. Таким образом, вначале с помощью контрового освещения я отбил модель от фона и создал объем по бокам, а затем досвечивал нужные мне области рисующим светом и заполнял тени отражателем.

Насадки для контрового света можно использовать самые разные. Для боковых “контровиков” фотографы нередко используют узкие стрип-боксы, для верхней подсветки решения могут варьироваться в зависимости от задачи. В работе с контровым светом следует избегать засветок на заднем плане - для этого вам пригодятся соты , которые помогут сфокусировать световой пучок, или черные флаги для отсечения ненужного света.

Приведу еще один пример работы с контровым освещением и черным фоном. На этот раз всю работу в кадре делают исключительно “контровики”. Для этого креативного образа мы с Вероникой Ершовой сделали черную шляпу с цепями, которая делает из нашей модели в кадре форму ножа. При этом модель одета в черное боди, чтобы основной акцент в кадре был на импровизированном лезвии. При съемке этого кадра я использовал черный фон и два длинных стрип-бокса практически в рост модели, чтобы создать равномерные контуры по бокам и заставить цепи светиться.

2 Создание разницы яркостей между объектом и фоном

Как уже было сказано мной выше, если объект съемки и задний план будут в кадре одинаково черными, то они сольются в одно пятно, поэтому визуально нам необходимо их отделить друг от друга. Помимо применения контрового света такое разделение может осуществляться банальным разделением яркости между вашим объектом и задним планом: иными словами, мы можем сделать ярче как фон, так и непосредственно объект. Как правило, в подобных случаях объект съемки делают несколько светлее, чем задний план. Помните, что зритель в первую очередь обращает внимание на самые яркие участки изображения, и будет очень странно, если в качестве акцента будет выбран малоинтересный фон. Тем более, яркого “задника” стоит избегать, если объект имеет текстуру, которую нужно обязательно показать в кадре. Соответственно, здесь мы немного обманываем зрителя: свет делает черный объект серым, и визуально это уже отделяет его от фона.

Посмотрите на этот снимок двух бельгийских гриффонов. В данном случае они отделены от фона именно яркостным перепадом - черный цвет на мордочках довольно сильно высветлен, что и создает на них нужный акцент. В дополнение цвет заднего плана сделан чуть светлее, что также помогает отделить от него объекты съемки.

3 Использование фонового освещения

Работа с фоновым освещением при съемке черного объекта на черном фоне - это по сути еще один вариант создания разницы яркостей. Но, как правило, при использовании фоновой подсветки мы создаем акцент на нужном нам участке фона, не затрагивая при этом задний план целиком. Например, перед вами следующая задача - нужно визуально отделить от фона лицо модели в портрете. Для этого одеваем на стандартный рефлектор соты, ставим источник позади модели и светим на задний план в необходимую нам область. При этом старайтесь не переборщить с яркостью светового пятна, иначе оно будет перетягивать на себя все внимание в вашем кадре.

Владельцы смартфонов на базе операционных систем Android и iOS уже давно ждут, когда же компании Google и Apple соизволят добавить в операционную систему темную тему оформления, которая позволила бы с комфортом пользоваться мобильным устройством в вечернее и ночное время суток. На самом деле, во всех Android-смартфонах уже есть скрытая от посторонних глаз настройка, которая позволяет включить темную тему оформления, просто многие об этом даже не знают.

Темная тема оформления хороша тем, что она значительно снижает нагрузку на глаза в ночное и вечернее время, когда в помещении или на улице нет никаких источников света. Если в течении длительного времени читать черный текст на ярком белом экране, то глаза начнут испытывать большую нагрузку, что в последствии может привести к проблемам со зрением. Чтобы этого избежать нужно использовать темную тему оформления, которая делает задний фон черным, а шрифт – белым.

Включить темную тему оформления во всех Android-смартфонах очень просто, причем для этого потребуется выполнить всего лишь несколько простых действий. Использовать такую цветовую гамму можно абсолютно на всех мобильных устройствах и планшетах, работающих под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop и новее. Компания Google отмечает, что это может привести к большому снижению скорости работы (в пределах 5%).

Для активации ночной темы следует запустить «Настройки», а затем перейти в раздел «Дополнительно», в котором следует выбрать пункт «Специальные возможности». В самом низу этого раздела следует активировать тумблер напротив «Инверсия цветов», в результате чего весь интерфейс операционной системы Android станет темным. Большая часть элементов будет выглядеть так, словно она заточена под такой вид отображения, однако есть и некоторые минусы.

Главный минус в том, что все иконки и изображения тоже будут отображаться с инверсией цветов, то есть они будут выглядеть крайне необычно для человеческого глаза. Впрочем, темную тему оформления на Android можно включать всякий раз, когда предполагается длительное использования мобильного устройств в вечернее и ночное время суток. Хочется верить, что в будущем Google добавит в операционную систему Android полноценный и нативный ночной режим, который позволит пользоваться смартфонами и планшетами с большим комфортом.

Наконец-то дошли руки написать этот небольшой урок о вопросе, который мне задают очень часто - как получаются эти самые портреты на черном фоне? При чем тут гриды ?

Вообще - в чем главная фишка портативных вспышек?

На мой взгляд - преображать привычный мир, возможность делать его другим практически в любом выбранном месте. И в первую очередь это относится к портрету с "исключением" внешнего освещения, когда на фотографии получается один человек, без окружающих интерьеров и предметов. Одно дело - прийти в фотостудию, где все приспособлено для получения "качественного фото" и нет ничего лишнего - только куча большущего дорогого оборудования и однотонные фоны в специальных креплениях. А другое - в течение нескольких минут получить подобный кадр в квартире у друзей, в офисе, на пикнике, в спортивном зале, в тени деревьев... да где угодно..))

Ну, например - берем нестриженого небритого дядьку (всего-то полтора месяца назад было - как долго уламывала парикмахер не стричь все это! ;)) , спрашиваем, где его первая фотокамера, даем ее ему в руки, и в обычной комнате делаем несколько кадров с двумя маленькими вспышками:

Для получения таких портретов нужно пять минут на установку двух стоек с фотовспышками, и пять минут времени на саму съемку. Никаких походов в студию, никаких долгих уламываний - на самом деле люди спокойно относятся к подобного рода быстрым съемкам. А результат всегда вызывает одинаковую реакцию: "Ой как это! Тут же не темно!! Мне нравится..."..))

На самом деле - да, не нужно выключать свет, искать какие-то особые места. Вот чем и где были сделаны эти снимки:

Совершенно не важно, какого цвета стена сзади, что на ней висит, какие предметы расставлены вокруг - в результате-то их просто нет на фотографии, потому что свет от вспышек сосредоточен исключительно на человеке.

Но - секрет маленький все-таки есть: это вон те маленькие черные насадки на головах вспышек, которые называются "грид " или просто "сотовая насадка ". Пару месяцев назад я делал небольшой обзор модификаторов света Micnova , где рассказывал и про данные аксессуары.

Главная задача грида в такой технике - направить свет только на модель и не дать распространиться на окружающую обстановку (кстати - кадр со стойками сделан вспышкой на камере, свет ее отразился от стены - и черный фон не получился). А установки камеры, разумеется, в мануальном режиме "М", должны быть такими, чтобы свет от ламп, окна и т.п. не проявлялся на снимке. Например, выдержки 1/160-200 сек и диафрагмы f/8-11 при ISO100 вполне хватит. Попробуйте сделать снимок с такими установками в квартире с включенным светом или незадернутыми шторами - наверняка получите просто черный кадр (если только в окно не бьет прямое дневное солнце). Это и есть наш "черный фон"..))

Без тоже гридов мощно обойтись, но только в очень больших помещениях - спортивных/актовых/конференц залах - или на открытом воздухе в пасмурный день, где свету от вспышек не от чего переотражаться. Но в стандартных помещениях, типа квартир, офисов и т.п. грид становится незаменимым инструментом.

Для сравнения мы сделали несколько вариантов снимков в этом же месте с другими параметрами.

Вспышка на камере, направленная в потолок и вытащенной белой визиткой

Сравните этот кадр с первым в статье (дальше мы уже убрали Зенит на его законную полку - ведь речь не о нем) - как вам разница? И это с учетом, что фон однородный. А если бы это были веселенькие обои в цветочек или еще чего похуже? ;)

Свет нормальный - но скучный... Кстати, фас/профиль - это не для милицейского протокола:), а чтобы дать сравнение с первыми тремя вариантами, где есть и вид спереди, и сбоку в позе Гамлета..))

Две вспышки на стойках без сотовых насадок

Мы сняли гриды с фотовспышек (они оставались на своих местах) чтобы показать, какие кадры получатся без этих модификаторов в этом же месте.

Первая проба - зум рефлектора обеих Yongnuo YN-560 установлен широкий угол освещения - 24 мм . Само собой, свет от прямых вспышек жесткий, в отличие мягкого от потолка, но речь сейчас о рисунке и исключении фона из кадра.

В этой пробе о "профиле" забыли - но ничего, не страшно..))

Как видите, на таком широком зуме свет от вспышек попадает и на модель, и на всю окружающую обстановку - черный фон так не получить.

А что получится, если поставить самый узкий угол освещения, который позволяют сделать -ки - 105 мм - может, луч вспышек будет настолько уже, что на стены и обстановку никаких рефлексов давать не будут?

Как видите, все-равно угол освещения достаточно большой и часть света попадает на стену. Для получения черного фона в этом месте луч вспышки недостаточно узок...

Две вспышки на стойках с сотовыми насадками

Снова надеваем на вспышки гриды и получаем вот такой результат:

Думаю, теперь вам понятен механизм съемки портрета на черном фоне без самого черного фона..))

Напоследок несколько важных моментов

• Я ни в коем случае не говорю, что только так и нужно снимать с портативными фотовспышками - это классная техника, но одна из многих!


• Вспышек может быть одна, две, три; гриды - на всех или только на тех, которые направлены в сторону поверхностей и предметов, которые могут попасть в кадр. Такая схема расстановки света не единственная - экспериментируйте!


• Вспышки без больших модификаторов (

А также о том, .

Конечно, в графическом редакторе, при наличии у фотографа необходимых навыков, можно пересадить объект на любой фон. Вопрос в том, сколько это займет времени. Если при съемке есть возможность получить тот или иной фон или эффект на фоне - лучше сделать это, чем тратить время на постобработку.

Если с белым фоном все понятно и логично - чтобы получить белый фон при съемке, нужно осветить его сильнее, чем объект, то получение при съемке черного фона связано с обратной задачей.

Вкратце принцип получения черного (или близкого к черному) фона можно сформулировать так: чтобы фон стал черным, нужно, чтобы снимаемый объект экспонировался нормально, а фон недоэкспонировался таким образом, чтобы не фиксироваться на сенсоре (или другом светочувствительном материале). Проще говоря, нужно освещать объект съемки, но не освещать фон.

Итак, я сделал снимок этого флакончика сначала при естественном освещении, в обычной комнате своей квартиры. Стоит флакон на черном акриле, а задний план - это светлые обои на стене, просто они не попали в глубину резкости. То есть, черного фона у меня нет.

Теперь, собственно, порядок действий:

Нужно определить экспозицию, при которой фон станет черным. Для этого устанавливаем режим М, выдержку, равную выдержке синхронизации (обычно 1/200 - 1/250 сек), ISO на минимум, затем подбираем диафрагму, чтобы полностью отсечь естественное освещение. У меня получилась диафрагма f/11, с некоторым запасом. Итак, параметры фотокамеры у меня получились следующие: ISO 100, f/11, 1/200 с. При этих значениях я гарантированно получаю черный фон.

Далее нужно подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы нормально экспонировать объект. Должен заметить, что этот способ не подойдет для съемки со встроенной вспышкой или внешней вспышкой, которая установлена на камере.

Я использовал простую схему освещения с одним источником. Слева находится софтбокс, источником света в котором служит вспышка Canon 580 EX II, управляемая с помощью радиосинхронизатора. Очень важно расположить софтбокс как можно ближе к объекту съемки, чтобы не увеличивать без надобности мощность вспышки, а самое главное, снизить интенсивность переотражения света от стен на фон.

Теперь еще один очень важный момент: расстояние между фоном и объектом должно значительно превышать расстояние между объектом и источником света! Принцип простой - закон обратных квадратов. Кто не знает - прошу воспользоваться поиском по сайту. У меня расстояние от софтбокса до флакона составило примерно 30 см, а от флакона до фона (стены) - 2,5 метра. Вот вам небольшая тренировка для мозга: посчитайте, какая будет разница в освещенности между объектом и фоном?

И, наконец, чтобы полностью исключить возможность попадания света непосредственно от софтбокса на фон, я поставил рядом с софтбоксом черный флаг. Ширмочку, проще говоря. Теперь я могу быть уверен, что при съемке получу черный или максимально близкий к черному фон.

Проще, конечно, получить черный фон, используя импульсные источники света, но и с постоянным светом это тоже возможно. Только работать желательно в затемненном помещении и тщательно контролировать распространение света.

Главный принцип - свет должен быть только там, где это необходимо. Если нам нужен черный фон - отсекаем от него свет. В результате любой фон становится черным.